Самодельный круиз-контроль

[gnomon72]

omicron5, сопротивление сразу не выставить никак. Только циклическими шагами. Выставляем какое-то приблизительное - "от балды", проверяем скорость и ускорение и понемногу либо добавляем либо убавляем дискретно и так по циклу.
Сигнал с тахометра не нужен, нужен сигнал с датчика скорости - он у всех есть, кроме совсем древних машин.

[omicron5]

gnomon72 Спасибо . Я в принципе так и думал. Хотелось услышать мнение других, вот и начал дурные вопросы задавать

[krasla]

Привет всем.
Почитал тему, интересно, сам по свободе хотел этим заняться.
Теперь по делу, в обсуждении много говорилось об аварийном отключении привода и я с этим согласен, это нужно, но все говорят что тяжело (практически не возможно) сделать в домашних условиях. Вот с этим не согласен. Делал подобные вещи много раз, прости и надёжны. Почему то все забыли о фрикционе, на его основе работает сцепление и привод кондишина. А так как в данном девайсе передаваемые усилия не превышают 0.5 Н\м то проблем вообще нет.
Суть предложения шкивок с тросом и спиральной пружиной (для натяжки троса) посредством соленоида (через пружинку) или ввакуумника прижимается к диску с наклеенным фрикционным кольцом, установленным на валу редуктора (дворника).
Также замечание из моей практики. Применение концевиков в столь ответственных местах крайне не желательно. Не намного дороже, но надёжнее применение датчиков холла или герконов.

[gnomon72]

krasla, проблема в том, что момент многократно превышает 0,5 Н/м и усилие развиваемое соленоидом должно быть очень существенным. Но наверняка будет работать шлицевое соединение сделанное по тому же принципу, т.е. два диска со шлицами и пружина между ними.
Датчик Холла можно поставить, но муторно, герконы очевидно нельзя, т.к. они не обладают требуемой точностью срабатывания при позиционировании.

Я только не пойму, почему все твердят про ненадежность концевиков? Откуда такая уверенность?
Хорошие импортные концевики выдерживают 10 миллионов циклов срабатывания и существуют в различных защищенных исполнениях. Например есть такие.

Даже отечественные дешевые концевики имеют наработку от 15 до 100 тысяч срабатываний.

[Andj68]

Применение концевиков в столь ответственных местах крайне не желательно. Не намного дороже, но надёжнее применение датчиков холла или герконов.

А японцы почему то ставят концевики в свои актуаторы, но они не задействуются на програмном уровне.Они сидят на тех двух проводах которые идут к электромотору.
Фото актуатора от хонда легенд.

[Andj68]

gnomon72, Огромная благодарность за прошивку.Ухожу на доработку схемы.Надеюсь завтра испытать.Ещё раз спасибо за помощь и оперативность.

[Kolo113]

Обратите внимание на эту ссылку http://renault-club.by/clio/cruisecontrol.php

Пункт 2. Модуль компрессора с исполнительным резиновым пневмоцилиндром (лягушкой) и тягой от Лагуны (25$).
Как управление заслонкой не очень дорого и надёжно.

Заказать в экзисте его не пробовали? Я пробовал. С первых шагов запрашивается вин. А откуда я могу его знать, когда я и лагуну в глаза не видел Правда это было давно, сейчас может что и изменилось. Хорошо бы знать код этой лягушки. А возможно 25$ это цена с разборки.

[levko07]

krasla , Ваша конструкция созвучна той, что и у меня сегодня вертится. Вырисовывается так. На корпусе, где выходит вал закреплён эл. магнит, как на автокондише. Дальше пакет.
1.Шайба - ярмо эл. магнита. Подпружинена, силу этой пружины будет преодолевать эл. магнит. Шайба может перемещаться 0,5 - 1 мм по валу редуктора. В пробном варианте без шлицов. Пружина будет вращаться вместе с валом.
2. Диск с ручьем для троса. На оси сидит свободно. К нему крепится трос. Диаметр на 5 - 8 мм больше шайбы 1. В диске по кругу просверлены отверстия возможно бОльшего диаметра (4 -6 штук). В эти отверстия плотно вставляются маленькие цилиндрики из пробки длиной на 1 мм больше толщины диска с ручьём. Собственно, вставлять нужно длиннее и потом обрезать или сошлифовать.
3. Диск размером шайбы 1, закреплён на валу.
В собраном виде все три диска сжимаются пружиной и при работе эл. мотора вращаются вместе подматывая или ослабляя трос. При необходимости сброса включается эл. магнит, преодолевая пружину оттягивает подвижную шайбу. Диск с тросом освобождается. Поскольку включение кратковременное, можно пропустить значительный ток не беспокоясь об нагреве обмотки. А при малых зазорах сила магнита будет весьма большой. При случае замерю силу натяжения троса газа. Дальше - кэфициент трения пробки по стали и т. д., как обычно. Пробка взята как самый простой фрикционный материал, на Яве в сцеплениях ставился.
Это только общая схема. Нужно прорисовать в размерах. Там могут появиться некоторые неожиданности.
С уважением, levko.

[krasla]

gnomon72; Я какраз не думаю что будет превышать 0,5 - 1Н/м, (на рычаге 10 см это усилие 0.5 - 1 кг.) иначе вы наврятле сможете нажать на педаль газа.
Например тормоз Lenze при диаметре фрикциона (72 мм наружный 49 мм внутрений и силой прижатия около 1,5 кг.). может развивать тормозное усилие до 114 Н/м. Правда диск двух стороний.
Сам я делал подобные фрикционы для гаражных ворот. (возможность открытия в ручную) диаметре фрикциона (100 мм наружный 52 мм внутрений) управление втягивающее реле от таврии (типа оки)
Сегодня поздно завтра прорисую и вложу эскиз.
Если вам всё таки не достаточно усилия, сделайте конический фрикцион (сложнее в изготовлении, больше габарит, но передаваемое усилие в разы больше)

levko07 По правельному напряжение подаётся для включения (разрешения работы) в аварийном случае пропадания напряжения даное устройство не должно мешать основной работе. так что в вашем устройстве необходимо изменить логику работы наоборот. также при использовании отверствий с корком, вы в разы снижаете активную площадь фрекциона. проще наклеить фрекцион в сплошную. но обезательно сделать фрезировки для отвода мусора.

[levko07]

С замечанием согласен, но если КК не используется, то должен быть сброшен, а это значит, что трос расслаблен и не мешает штатному режиму газа. Просто эл.мотор не должен включаться. Но всё таки дискомфорт имеет место быть.
С уважением, levko.