ВЫКЛЮЧЕННАЯ "сберегающая" лампа мигает

[quartz115]

А если люстра многорожковая,мона в один запаралеленый патрон ввернуть любую л.накаливания

[dr_jenia]

Поменял местами провода (фазу с нулем) в люстре, мигать перестал.

Вотвот!
Это корявенькие ручки электриков!
В нормально разводке выключатель фазу комутирует, а не ноль.
Вот у меня дома именно фазу комутирует. а соседу делали ремонт и вывели на площадку под дверью лампочку, ну она перегорела, я энэрго сберегайку поставил. а она сцуко мигает, как маяк у нас порту.

[Snow_Irbis]

А если люстра многорожковая,мона в один запаралеленый патрон ввернуть любую л.накаливания

Можно , мигать не будет

[telekot]

Поставь конденсатор только нормальный 400 волт или больше (на корпусе буква должна быть U или V) . и всё будет нормально даже помех будет меньше от лампы.

[PhotoValery]

"Ох уж эти хирурги, всё бы им резать. Я вам щас таблеточку дам, примите - само отпадет..."
У меня тоже подобное было, еще до ремонта, может дело как раз в фазе и было, не догадался про это. Но если концы просто поменять - неонка гореть не будет.
(Кстати, скажите, кто видел инструкции к сберегайкам - я первый раз про такое слышу).
Я поступил по другому. Выключатель у меня двойной, а неонка только на одном контакте. В люстре 6 патронов. подцепил 3 сберегайки на пустой выключатель, а лампы накаливания - на неонку. И стало мне щастье.

[Tox_X]

Рассмотрим простую схему



Если до выключателя подходит фаза, то естественно, что она будет отсекаться и лампа мигать не будет, если к выкллючателю подведен нуль, а на прямом проводе до лампы фаза, то мерцание не исключено.

Вина электрика.

[yuric1971]

Tox_X,

Если до выключателя подходит фаза, то естественно, что она будет отсекаться и лампа мигать не будет, если к выкллючателю подведен нуль, а на прямом проводе до лампы фаза, то мерцание не исключено.

В схеме дополнительно надо указать "неонку" (у меня в выключателе wessen используется светодиод, соединённый последовательно с сопротивлением 220 кОм) параллельно контактам выключателя, получается замкнутая цепь, т.е. разрыв выключателя зашунтирован каким-то высокоомным сопротивлением (неонка когда светится тоже является сопротивлением т. к. через неё проходит ток). Через это сопротивление конденсатор энергосберегающей лампы постепенно заряжается до напряжения близкого к рабочему и лампа кратковременно загорается, при этом конденсатор разряжается, затем цикл повторяется.
Как можно этого избежать? Первое и самое очевидное убрать шунтирующую цепочку ( индикатор), для тех кого этот вариант не устраивает можно попробовать установить паралельно конденсатору (лампе) шунтирующий резистор, помнится такой стоял на конденсаторах в плафонах для ламп дневного света советского производства. По поводу номинала резистора точно сказать не могу, но судя по тому что там стоял МЛТ-0,5 его сопротивление не может быть меньше 100 кОм, надо подбирать чтобы и индикатор работал, и лампочка не моргала (не забывая про мощность резистора). Включение параллельно ламп накаливания и конденсаторов выполняет эту же функцию, хотя насчет конденсаторов, если используется светодиод происходит выпрямление тока и ничто не мешает конденсатору зарядиться до рабочего напряжения.
Насчёт "поменять концы", возможно в каких то лампах используется однополупериодная схема выпрямления и при смене проводов, подключённых к лампе местами диод лампы и светодиод индикатора оказываются включены встречно, ток не проходит, мигания нет.
Из собственного опыта могу сказать, что сталкивался с миганием энергосберегающих ламп "Navigator", а при использовании энергосберегающих ламп "Toshiba" такой проблемы не возникало.
Насчёт установки выключателя именно в "фазу" могу сказать, что с точки зрения протекания тока это не принципиально (при исправной проводке, при неисправной схема может выглядеть куда интереснее с появлением в том числе нелинейных элементов). Выключатель устанавливают в фазу только с точки зрения электробезопасности.

[mtit]

Насчёт установки выключателя именно в "фазу" могу сказать, что с точки зрения протекания тока это не принципиально (при исправной проводке, при неисправной схема может выглядеть куда интереснее с появлением в том числе нелинейных элементов). Выключатель устанавливают в фазу только с точки зрения электробезопасности.

Как же не принципиально? Допустим - железобетон, слегка сыровато и хреновая проводка. Если выключатель рвёт рабочий ноль, то этот разорванный провод через изоляцию и железобетонную арматуру соединяется с Землёй - хорошая цепочка. Если разорванна фаза, то рабочий ноль соединяется с землёй - теоретически ток вообще нулевой.

[yuric1971]

mtit,

Как же не принципиально? Допустим - железобетон, слегка сыровато и хреновая проводка.

Я же сказал: "при исправной проводке",и про неисправную тоже упомянул. По хорошему если проводка неисправна её надо ремонтировать, для того чтобы исключить возможность возгорания или поражения электрическим током.

Исправная проводка в соответствии с п. 1.8 ПУЭ: Наименьшее допустимое значение сопротивления изоляции, измеренное мегаометром на 1000 В. 0,5 МОм. Если электропроводки, находящиеся в эксплуатации, имеют сопротивление изоляции менее 1 МОм, то заключение об их пригодности дается после испытания их переменным током промышленной частоты напряжением 1 кВ.

[Igor_S_L]

Суть: при выключенном выключателе, провода подходящие к нему образуют некую паразитную ёмкость, этого достаточно, чтобы электролит постепенно заряжался до U пробоя симметричного динистора в лампе. Я ставил 2х150к 0.5 вт включенных последовательно в термотрубке в патроне лампы. Полный успех!

Вот так "суть"! А про неонку забыли? через нее ток около 0,1 мка - это существенно больше, чем ток утечки конденсатора в фильтре питания лампы - вот и получаете попытку запуска лампы. Я "решил" проблему проще - перевесил неонку параллельно сети благо проводку делал сам и есть розетка (и, естественно, ноль) в каждом блоке выключателей.