Заменить стабилизаторы напряжения 7912, 7812, D2395 в усилителе на более мощные 1084 или 1083.

[GarryZZ]

Подскажите пожалуйста, может ли быть проблема повышенного нагрева КРЕНок в многоканальном усилителе домашнего кинотеатра, быть в немного пониженном напряжении 11,8V на выходе из стабилизатора (-) 7912 (на скриншоте обозначил), вместо положенных 12V, т.к. на КРЕНке по (+) 7812, которая так же сильно греется напряжение ровно 12V. Стоит ли поменять 7912, после чего дисбаланс напряжений может выровняться и температура упасть, или это нормальный диапазон их работы?

Наезд: Разговор слепого с глухим. Не поленился перечитать все семь страниц. ТС не читатель, ТС писатель.

Вопросы: Как ТС определяет чрезмерность нагрева стабилизаторов? Методом тыка пальцем в радиатор? Тогда вопрос - в стендбае тоже палец обжигается об стабы? А в режиме АУХ? На полной громкости? А что еще греется при этом? Дежурный транс греется? Электролиты греются? Микросхемы на платах греются? А если отключить привод DVD полностью и отложить в сторону, транс дежурки все равно свистит? И напряжение -12 не минус 12?
О дежурном трансе и DVD - а собственно DVD то работает при этом? Диски определяются? Воспроизводятся? У "старичков" первой случается болячка в виде севшего лазера. Иногда дохнет МПЕГ-декодер, кушает много-много и дико греется при этом, но к минус 12 это имеет весьма далекое отношение.
Об отключении автовыбора сетевого напряжения - у Вас какая версия железяки? 110В, 220В или 110/220? В двухстандартном варианте переключение 110/220 выполняется движковым переключателем. Навороченная схема на операционнике и кучка релюшек переключает только поддиапазон 110-120В или 220-230В, обеспечивая устойчивую работу блока питания во всем диапазоне сетевого напряжения и исключает перегрев транса при работе в верхнем поддиапазоне. Но она никак не защищает трансы от напряжения сети, превышающего верхнее значение поддиапазона.
И звук от транса Вы стетоскопом определили, надеюсь? Точно транс, не релюшка рядом с ним? И проверьте переключатель 110-220, если он есть - он в правильном положении?

Надеюсь, ТС не прочитает сей опус и не обидится

[Игорь456]

Извиняюсь что немного перепутал источник "свиста", он исходит не от дежурного транса, а от звук издает какая то деталь (стетоскопа не имею, поэтому точное местоположение высокочастотного звука определить не могу) находящаяся на МПЕГ-декодере на плате DVD (возле REG3) и проц этого МПЕГ-декодера тоже греется хорошо, но как это может повлиять на повышенный нагрев КРЕНок на усилителе? (температуру их измерял пальцем, т.к. пирометра не имею и она примерно 90 градусов). Это я так понимаю проц начал "умирать" или его нагрев вызывают проблемы с питанием этой микросхемы?
Для меня эта схема очень сложная, и я не понимаю, где необходимо произвести замеры, что бы понять источник проблемы этого полностью рабочего аппарата, если для стабилизатора 7912 -11,8V это нормальное напряжение (замерял несколько раз) то почему тогда на 7812 ровно 12V? Громкость звука, два дня назад сама вернулась в нормальное состояние но все радиаторы (кроме выходных каскадов усилителей) КРЕНок и транзисторов этого samsung_ht-db750м, нагреваются через 15мин. его работы, как утюг. Вскоре попробую входы и выходы стабилизаторов зашунтировать на землю керамикой, может это поможет.

[mike-y-k]

Игорь456 Если таки желание реанимировать сильно и не пропало:
1. Перечитайте внимательно все ответы в теме и постарайтесь понять их суть.
2. Не надейтесь на чудо.
3. Последовательно и без особых надежд на чудо замените все электролиты. С проверкой после пайки. Если что-то улучшится - не останавливайтесь и доведите проверку и замену до конца.
4. Если таки есть желание приобрести опыт - начните с обеспечения себя приборами.
4.1. Вариации маленьких DSO вполне подойдут при весьма демократичной цене (желательно от 200kHz и выше).
4.2. Не помешает тестер для компонентов (тут в формате пинцета, корпус свой - в теме есть примеры, цена весьма демократичная). С ним можно и емкость с ESR проверить.
4.4. Для проверки работы питания под нагрузкой неплохо из нескольких сопротивлений 25…100W сделать эквивалент нагрузки с нужными параметрами.
5. Если начнёте двигаться последовательно и скрупулезно, то результаты не заставят себя ждать, а с ними постепенно придёт понимание происходящего в устройстве. И схема перестанет быть сложной. Просто первый вопрос всегда именно с питанием, когда он закрыт можно уже дальше разбираться с проблемами. Достаточно часто на питании все и заканчивается (в смысле начинает нормально работать). А получив нормально работающее можно уже и про модификации/замены/… думать.

[GarryZZ]

Даже простейшие мультиметры за 2 доллара могут иметь функцию измерения температуры с внешним датчиком. Например классика DT838.
http://www.sxemotehnika.ru/zhurnal/k...rii-dt-83.html
А так выглядит сам датчик. Просто термопара, которую можно и в огонь пихать, ничего с ней не будет.
http://s-line.ru/catalog/SHCHupyidatchiki/772/

Чип МПЕГ-декодера и должен греться в процессе работы, градусов до 40-50, это нормально. Ненормально, если на пластике чипа по форме кристалла образуется пятно, выгорает краска на маркировке. Питание чипа +3.3В, +3.5В и +2.85В имеет исторические корни от шин +5В и не связано с выходами стабов +/-12В. Более того, на схеме узла МПЕГ (возможно не на плате) отсутствуют детали, способные свистеть! Так что или опять не оттуда или одно из двух. Или третий случай - механическая вибрация, вызываемая вращением привода (перемещанием лазерной головы) и вызывающая свист.
В практике был случай, когда в автомобильном Кенвуде два раза меняли чип МПЕГ декодера, пока нормально не начал воспроизводить видео. Но там был сильный нагрев чипа и устойчивый дефект, проявлявшийся с прогревом через 3-5 минут.

Мультиметр Вы видимо гдето добыли, если повезло и он может мерять температуру - покупайте датчик и меряйте температуру в проблеммных точках. Если нет - потратьте 3 доллара и купите мультиметр с датчиком.

источник проблемы этого полностью рабочего аппарата, если для стабилизатора 7912 -11,8V это нормальное напряжение (замерял несколько раз) то почему тогда на 7812 ровно 12V?

Если аппарат полностью рабочий - претензий к нему быть не может.
Насчет стабилизаторов - Вам предложили "дорожную карту" для определения возможных причин перегрева. В сообщениях №№ 2,4, 12, 13 Вам предоставили информацию к размышлению/изучению. Вы ею не воспользовались. А в сообщении 14 Алекс фактически описал последовательность действий.
Ладно, разжую еще раз. 7812, 7912 - обычные линейные стабилизаторы. Это значит, что когда на стаб подано напряжение, превышающее сумму значений выходного и падения напряжения на внутреннем силовом транзисторе стабилизатора - на выходе стаба будет поддерживаться фиксированное напряжение приблизительно равное номинальному напряжению стабилизации стаба. Но! Ток в нагрузке стаба (и он же протекает сквозь стаб) зависит от потребления. Изменение уровня звукового сигнала, а значит - громкости и потребления тока усилителем приводит к изменению составляющей (падение напряжения на транзисторе внутри). Если падение напряжения на стабе превысит допустимое значение - стаб в какой то (непродолжительный) момент времени не сможет удержать выходное напряжение на уровне номинала. Появится кратковременный провал ниже 12 (или -12В). Грубо говоря на выводах стаба проявятся пульсации напряжения, к постоянному добавится некоторое количество переменного напряжения. Мультиметр, кстати в таком случае, будет мерять постоянное напряжение с ошибкой, и ошибка будет в сторону занижения измерений. Пять страниц советов заменить электролиты, допаять-добавить еще электроллиты и керамику на выводы стабов должны были бы привести к практическим действиям. А результатом бьыло бы две вещи - было бы на корню устранено возможное возбуждение внутренних усилителей стабов и процесс стабилизации напряжения был бы облегчен. Поскольку каждый дополнительный конденсатор работал бы как буферная емкость для энергии и сглаживал бы или полностью устранял провалы и пульсации постоянного напряжения. Но не судьба. Вам было сказано, что ВСЕ электролиты в равной степени подвержены старению, потереемкости и увеличению потерь внутри за счет увеличения внутреннего сопротивления. И в отсутствие приборов для качественной проверки электролитов метод один - сплошная замена ВСЕХ электролитов. В особенности тех, которые работают на силовые цепи и тех, которые расположены в зонах повышенного нагрева (рядом со стабами, с силовыми транзисторами и т.п.).
Вернемся к стабам. В описании микросхемы 7912 написано: при Vin=-19V; IOut=0.5A
VO Output Voltage минимум -11.5, типовое -12 , максимум -12.5 V. То есть разброс выходного напряжения может составлять до +/-0.5В у совершенно исправной микросхемы. В то же время, изменение напряжения на выходе как при изменении напряжения от минимального входного до максимального, так и при изменении тока от нуля до максимального может составить не более 0.24В. Вроде бы все укладывается в допустимые погрешности. и кстати собственный ток потребления 7912 составляет аж 0.003 А.
Разница между обычным стабом (LM7812) и так называемым LDO (LT10XX) в двух вещах: минимальное падение напряжения на обычном стабе не менее 1.5В, на LDO (Low DropOut) падение напряжения менее 1.0В и линейно зависит от тока нагрузки стаба. ВТорое: максимальный ток для 7Х12 равен 1.5А (дальше защита), а для LT10XX максимальный ток составляет 3, 5 или 7 ампер.

И еще одна вещь, о которой уже говорили ранее. если замерить номиналы резисторов, которые включены последовательно входам стабов (это паралельные R159|R167 (примерно 160-170 ом), R163|R165 (примерно 10-11 ом), R166 (примерно 47 ом), а затем включить питание и померять напряжение на этих же резисторах. Между массой и каждым выводом каждого резистора, а затем и на паре выводов каждого резистора, т.е. на нем. Записать цифры в табличку и по формуле I = U / R вычислить приблизительно токи, которые протекают через каждый из трех стабилизаторов (и через транзистор D2395).

Табличку занести сюда на всеобщее обозрение. По результатам замеров будет понятно, где копать и что искать.

зы: текст писался с перерывами с 8 утра до сейчас